珍珠奶茶發展至各國而有不同的風貌。圖為珍珠奶茶業者，針對日本當地的飲食喜好，所設計的特色茶飲。（Pearl Lady提供）
提到台灣的國民美食，除了臭豆腐、鳳梨酥，怎能不提到「珍珠奶茶」呢？在台灣，人手一杯珍珠奶茶已不稀奇，但連在海外都能看到外國人對這款台灣味的喜愛，總會忍不住為這樣另類的「台灣之光」感到驕傲。
人氣美味其來有自
回顧過去民間、媒體所探討的珍珠奶茶趣聞、軼事，中研院民族所博士後研究員楊豐銘做了簡單整理：1983年台中春水堂嘗試製作珍珠奶茶；1986年台南翰林茶館白色粉圓內加了焦糖成褐黑色；1988年台南市的小販「草蜢」以當時當紅的女星葉子楣為靈感，將其改稱波霸奶茶。儘管說法眾說紛紜，楊豐銘表示，以飲食歷史學的角度來看，這些有趣的故事皆是建構珍珠奶茶歷史的元素，有了這些人事物的交錯鋪陳，才有今日珍珠奶茶的豐富樣貌。
關於起源，楊豐銘還有另一個觀點，他認為珍珠奶茶的原料與製作，是番薯粉製品加入糖水後的混合飲品，早在珍珠奶茶誕生前就有類似的甜點，如小時候在冰菓室吃的地瓜粉粿就是泡在各式糖水裡，這樣的組合可說是珍珠奶茶的前身。
在熬煮粉圓時，從水量到火候控制都不得馬虎。（圖片提供／Boba Guys）
跨國發展融入當地元素
這道台灣甜點如今揚名國際，楊豐銘表示，這是因為世界各國對台灣飲食文化沒有太負面的刻板印象，且保有相當程度的好奇心，會想要接觸及嘗試。
他更進一步解釋，飲料市場商機龐大，業者間往往會互相仿效競爭。現在我們可以在國外街頭看到來自台灣的連鎖品牌，如春水堂、翰林茶館、CoCo都可、日出茶太、貢茶等，他們積極了解在地飲食風俗，以各自的創意和行銷手法塑造珍珠奶茶美好的形象，征服當地人的味蕾。
除了業者的推廣，媒體的報導也是讓珍珠奶茶走向國際的重要因素，更可從中觀察各國文化差異。楊豐銘提到，今年8月《紐約時報》一篇介紹珍珠奶茶歷史的文章，其標題稱珍珠為「茶中的斑點」，開頭以星巴克為對照，並以異國、古怪等詞彙形容珍珠茶飲，充滿本位主義，引起讀者不滿。他也提及留法期間曾閱讀法國雜誌《觀察者（L'Obs）》，記者以有趣、新奇的角度描述風行巴黎的珍珠奶茶店，並以消費者立場大膽提出「該怎麼吃」的疑惑。有別美國媒體以對立的方式看待新的飲食時尚，法國媒體則以共存的態度樂觀其成，認為星巴克和珍奶都能選擇。美、法兩國的報導角度不同，儘管論點兩極，卻也讓更多人認識來自台灣的珍珠奶茶了。
日出茶太目前橫跨歐、美、亞洲及紐澳地區，駐點超過33個地區與國家，90餘座城市；圖為加拿大薩斯喀徹溫省的店鋪，吸引許多當地人到此嚐鮮。（日出茶太提供）
春水堂目前在日本有11間分店；圖為代官山店開幕時的排隊人潮。（圖片提供／春水堂）